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— Une exposition de Wolfgang Tillmans se voit en un clin d’oeil et presque les yeux fermés. Non pas que l’artiste allemand, né en 1968, bégaie sa photographie et se répète au point que depuis le Turner Prize, dont il fut couronné en 2000, ses shows seraient prévisibles ou déjà–vu, loin de là. C’est plutôt que dès l’entame, de loin, sans prendre la peine de rien scruter, on sent une pulsation enivrante sourdre de ses accrochages. Lesquels prennent la forme de constellations d’images dissymétriques tant dans leur sujet que dans leurs formats. Les unes imprimées en A4, documentant des scènes de la vie quotidienne, côtoient des tirages immenses, aveugles et abstraits, résultats de bains dans des substances chimiques et non pas de prises de vues, tandis que les autres saisissent…

— Puisque le MET célèbre Comme des Garçons, profitons–en pour tordre le cou à trois malentendus majeurs qui entourent la maison créée par la Japonaise Rei Kawakubo il y a bientôt cinquante ans. Non, la création de Comme des n’est pas toute cérébrale. Au contraire, Kawakubo revendique de créer avec son coeur. Et au fond, c’est surtout aux sens que parle Comme des. Plus poétique qu’intello. Ainsi, si longtemps il n’y a pas eu de miroir dans ses boutiques, c’est que Rei trouve que ce qui est important, c’est comment on se sent dans ses vêtements, au–delà de l’apparence. Non, Comme des, ce n’est pas que des variations de noir méthodiquement déclinées par une créatrice spleenétique. Au fil des années, Kawakubo est même l’une des créatrices qui a su le…

— James Franco est un garçon surprenant. Année après année, l’acteur–réalisateur–scénariste–écrivain a le talent de nous rendre impatients. Dernièrement, il s’affirmait photographe, exposant à Paris une collection d’autoportraits travestis — fortement évocatrice de l’oeuvre de Cindy Sherman. Mais avant d’en produire, le Californien fut lui–même une image, et la plus légendaire de toutes, puisque c’est son incarnation de James Dean, en 2001, qui le révéla au grand public. L’enfant terrible n’a pas cessé de tourner depuis, pour le meilleur (Harvey Milk ou Spring Breakers) et pour le pire (Mange, prie, aime ou The Interview) ; jusqu’à s’imposer comme l’un des visages iconiques d’une génération. Chacun aime Franco pour des raisons différentes : sa gueule d’ange, son humour, son côté américain, son côté européen, ou son indétermination sexuelle. Preuve de courage…

Chef opérateur pour Bernardo Bertolucci, Woody Allen, David Fincher ou Wong Kar–wai, clippeur de Madonna ou Lady Gaga, Darius Khondji revient sur sa carrière foisonnante alors que la Cinémathèque lui rend hommage. BERNARDO BERTOLUCCI « Dès l’enfance, où à l’école j’étais un cancre, j’allais au cinéma le plus souvent possible. D’abord pour voir des films d’horreurs, avec ma mère, dès l’âge de 11 ans : j’adorais ça et je me prenais pour le comte Dracula. Puis plus tard, j’ai découvert les auteurs, notamment en allant à la Cinémathèque française. Il y a plein de films qui m’ont beaucoup touché et, peu à peu, je me suis rendu compte que je suivais les récits bien entendu mais que j’étais principalement sensible à l’atmosphère des films. Si je repense au Grand Sommeil…

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Entente « L’index touche la paupière inférieure et la tire légèrement vers le bas. Le geste signifie : j’ai compris, d’accord, fais attention. » Contentement « Se frotter les mains légèrement et vite comme pour se réchauffer. » Parole d’honneur « Ouverte, la main est posée sur la poitrine. » Prison « Croisées aux poignets, les mains feignent d’être liées, d’avoir des menottes. » Félicitations « Les deux mains se serrent comme pour une poignée de main, geste utile pour féliciter à distance. » Rage « La rage se manifeste en se mordant le dos d’un doigt, d’habitude l’index. Inutile de mordre fortement : il suffit d’esquisser le mouvement. Mais s’il s’agit d’un geste passionnel ou instantané, toute variante possible est admise. »…

DRIES VAN NOTEN parce que, comme toujours, rien ne pêche. Amplitude parfaite du pantalon, débardeur déringardisé, subtilité du colorama et juste ce qu’il faut de peau exhibée. Un sans–faute. RAF SIMONS comprend tout des hommes et de la mode. Volumes gonflés à bloc et décalés, basiques du dressing revisités, références à Mapplethorpe et Querelle de Brest, le créateur belge sait que le cintre du vestiaire masculin, c’est le sens. VETEMENTS, déjà incontournable. Et comment ! Velours, bottines et marronade seventies, ceinture kilométrique rase–bitume, même l’entrejambe moulé à la louche passe comme une lettre à la poste. Ave Demna ! GUCCI parce qu’Alessandro Michele n’a peur de rien. Ni du rose, des fleurs et du satin pour les garçons, ni d’affoler l’horloge en portant robe de chambre et pyjama au grand…

— Où est Martin Margiela ? Que devient Martin Margiela ? À quoi ressemble Martin Margiela ? Qui, in fine, est Martin Margiela ? Tout aficionado de la mode s’est au moins un jour posé ces questions, a retourné Internet en quête de pistes, a rivalisé de supputations (« et si c’était une femme ? ») avant de finir par sagement renoncer. Car Martin Margiela, c’est la Garbo du 2.0, la chronique d’une autodisparition formidablement réussie, un tour de force qui déjoue les théories de la médiatisation forcée et de la discrétion impossible à l’heure des réseaux sociaux et du Big Brother concrétisé. Depuis une trentaine d’années, le créateur belge né il y a cinquante–neuf ans à Genk dans le Limbourg et diplômé de la fameuse Académie royale d’Anvers en…

Il aurait pu faire du street art, des meubles de cuisine, devenir un chanteur mélancolique après sa période punk, mal tourner. Mais Camille Blatrix, 32 ans, a trouvé le salut dans l’art contemporain. Où il se taille une place enviable d’outsiderconvoité à l’international. — « Faut pas être un poseur : que l’art soit gangrené par la hype, c’est un problème, faire quelque chose juste pour être cool, ça m’inquiète… » Camille Blatrix est un garçon volubile, tourmenté et joyeux. Passer du temps avec lui un matin dans un café parisien fait l’effet d’une bouffée d’air frais où soudain les choses restent graves mais pèsent moins lourd. Peut–être parce qu’il est jeune et pas blasé. Ou parce qu’il renverse coup sur coup tasse de café puis verre de jus…

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— Ce n’est pas un hasard si Vogue Hommes a choisi de faire escale au Brésil, Rio précisément. Cette destination fait flamber le rêve. Au–delà du thermomètre qui s’affole et de la carte postale des paysages, le culte du corps y est poussé à l’extrême et la confiance en soi semble y être une seconde nature. Il n’est qu’à observer la chaloupe décomplexée des fauves, peau ambrée, qui se baladent en maillot Speedo dans la rue. Cette confiance en soi semble être le point de départ du style, le style entendu au sens de système de déviations individuelles à partir, entre autres, de ce que les collections hommes proposent de plus corsé. Parce qu’il faut une certaine confiance en soi pour assumer et s’approprier les épaules survoltées de Demna Gvasalia…

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— « J’ai eu 23 ans sur le tournage d’À bout de souffle, j’étais le premier assistant le plus jeune de France », lâche Pierre Rissient avec un petit sourire… Attaché de presse, producteur, distributeur, programmateur, éminence grise, agent secret et parfois même metteur en scène, conseiller et poisson pilote de Clint Eastwood depuis plus de trente ans, Rissient, 80 ans, a connu John Ford et Raoul Walsh, été un intime de Fritz Lang et de Joseph Losey, amena les premiers films de Jane Campion au Festival de Cannes, fut un fidèle d’Abbas Kiarostami et il est toujours celui de Quentin Tarantino. Il est donc présent aux côtés de l’impétueux Godard, entre Belmondo et Jean Seberg sur ce tournage devenu mythique, coup de canon de la Nouvelle Vague avec Les…

Mi–ange, mi–endiablé, Lukas Ionesco transgresse tous les genres. Acteur — trois rôles principaux en tournage cette année — et chanteur grunge — un nouvel album en préparation —, Il assume son androgynie avec un charisme sidérant. Parisien à fleur de peau, esprit frondeur, trempe inclassable, son visage irradie l’ADN de Converse.…

Il aurait pu appartenir à la faune sans faux plis de « La dolce vita ». Moustache domptée, l’oeil carbone sous une paupière de caractère, une élégance sans esbroufe, Pierpaolo Piccioli incarne un panache masculin aussi discret que séduisant. Seul aux commandes de Valentino, il a doté la maison d’une identité ultra–efficace. Coupes affûtées, matières somptueuses, récurrence du camouflage et des clous… le couturier hausse le ton au fil des saisons. Et si la mode homme avait trouvé son gourou ? — Ce dimanche matin de janvier, à la veille de la Men Fashion Week parisienne, Pierpaolo Piccioli s’est réveillé chez lui, face à la mer, à quelques kilomètres de Rome. En début d’après–midi, il était déjà à Paris, enchaînant les réunions au QG de Valentino Couture sur la place…